《纸上谈茶》之十二：越陈真的越香？

     我是做互联网转过来做茶的，对关键词非常敏感，如果讨论普洱茶有哪些热门关键词，随便都可以举出一大堆来，古树茶|老茶|熟茶|生茶|茶马古道|老班章|冰岛|大益|下关|饼茶|纯料|国有林|养生|茶文化|禅茶一味...等等很多，但如果非要说哪个关键词排第一，我认为非“越陈越香”莫属。

关于普洱茶的“越陈越香”最早起源于1995年台湾学者邓时海先生出版了第一本正式关于普洱茶的专著《普洱茶》，书中第一次提出“越陈越香”的说法，据有人考证，是普洱茶首次用“越陈越香”提法。我的台湾老师梁祥田曾经多次说过“越陈越香”的来由，当时邓先生本来想说普洱茶是越存放越好喝，但晦涩不直白、太长了不利于传播，越陈越好也不是很恰当，“越陈越香”就这样被正式提出来。

也有资料表明“越陈越香”理论是王树文（现任昆明茶促会会长）提出的：

王树文是云南第一个系统提出茶的概念和理论的人，他在1989年就在《云南茶叶》杂志上发表文章，系统地提出茶的狭义和广义的概念，这个概念至今仍然为茶学界所公认。

    王树文还是云南第一个提出普洱茶“越陈越香”观点的人，彻底否定了 “酒要陈、茶要新”的传统观念。他早在1984年就在《云南旅游产品工艺美术品荟萃》上发表了“普洱茶耐贮藏，具有越陈越香的特点”的理论。随后，很多媒体纷纷报道了他的普洱茶“越陈越香”的理论。（资料来源：云南法制网《

做弘扬云南民族文化的“苦行僧”——记半路出家的老茶人王树文 

》）

    从这之后，普洱茶得益于这四个字，取得了长足的发展，2007年达到了顶峰。我是2008年12月份才开始做51普洱网的，后来很多同行跟我形容过当时的盛况。由于普洱茶越陈越香，很多游资进入炒作，07年最疯狂的时候，今天20万买进一批茶第二天就能以25万卖出；只要包装上印有普洱茶三个字就会被人一扫而空；店里面才到货，马上就有人搬出一堆钱来收，货架上的样品茶都要，很多店一片茶都没有，都卖光了。

    07年4月20日，在广州，大益7542从最高价2.3万元/件一天跌到1.7万-1.8万元/件，5月20日由1.6万元/件跳水到1.1万元/件，这就是著名的普洱茶崩盘事件。2007年11月15日田小麦发表在《中国证券报》标题就是“普洱茶价格经历暴涨暴跌：市值凭空蒸发150亿”。150亿是什么概念？2015年云南干毛茶36.2万吨总产值才111亿元，其中普洱茶只有12.5万吨，就算普洱茶单价高占约一半产值，粗略换算下，蒸发掉近三个2015年全年普洱茶产值。再举例子某品牌的铁饼2007年整批大货收藏价格是4500一件，2010年我以不到400元一件收了大量的货在51普洱十几块钱包邮抛售，就是到9年后的今天，这款茶整件价格还在1500元左右。媒体冠以疯狂的普洱茶称号一点都不过分。

    越陈越香带来困惑。

普洱茶经过时间的自然转化后，口感的确会越来越丰富，新茶最开始的苦涩味都随着时间自然消失，可以说这就是普洱茶最有魅力的地方，也是茶厂、商家为茶友介绍的最大卖点。“越陈”是时间概念，“越香”是品质概念，越陈越香就是以时间来换品质，时间越长品质越佳，品质越好也就越受欢迎，追的人多也就贵了。

聪明的商人早就准备好了各种辅助说辞，如“藏老茶，喝新茶”，一饼一饼卖多累啊，直接告诉你普洱茶需要存放，一次买整件或者很多件给你打折，你放着会更好喝，暗示甚至明说会增值，于是商人存茶放老了卖，消费者也存茶可以花低价未来喝老茶喝贵茶，各种资金进入普洱茶行业屯茶，这边爆料有大腕囤茶7千吨，那边就有人说根本不算多，谁谁谁屯上万吨甚至更多。

我就专门了解过不少05年左右的囤茶商，现在的状况是不知道卖给谁，之前的下线渠道也有一大堆库存，导致价格比新茶低也卖不动，最恐怖的是不知道究竟多低才能卖掉，从市场来讲，对他们就未必是越陈越香。我拿到不少样，对比新茶，我个人认为其口感不一定有优势，有些甚至远不如新茶，从口感来讲，这些茶也未必是越陈越香。

邓时海在2008年《普洱》杂志采访他时，对越陈越香有了新的诠释。他说：“越陈越香”的概念不是本人的发明，我只是把它引出来而已。站在科学角度茶肯定不可能越陈越香，但你站在艺术层面角度，它又是确实存在的。科学和艺术是两种文化体系。不能只用科学的观点来看待艺术。如何协调两者之间的关系很重要。开始不好喝，慢慢好喝，这就是越陈越香，但凡事总有个极限，到什么时候是普洱茶的极限。做艺术的没有必要去考虑这些，不必去研究界定它，只要回归自己的艺术层面就好。

为什么从口感和市场都未必越陈越香呢？

今天是一个快速发展的时代，一招鲜已经很难走得通，个性化为主的新生代才不管你是老茶还是新茶，他买得顺心、喝的舒服才是硬道理。普洱茶行业由越陈越香的一元模式，发展到古树、越陈越香、山头茶、国有林、高杆、私人定制等多元模式，营销市场的丰富多样性，独守越陈越香导致越来越寂寞也顺理成章。

以前喝老茶是因为新茶难喝，但这些都在改变。之前茶山鲜有初制所，现在规范的初制所到处都是，老班章以前用炒菜的锅炒茶（见我文章《纸上谈茶》之六：2016春古树茶标准样有感），现在老班章基本每家都是初制所，炒茶都是用专人送火的大锅；以前是炒茶的妇女炒茶，现在是多年的师傅才有资格炒茶；之前初制的缺陷，如新茶的:硬、涩、利、苦、寡和青、臭、杂等味，现在都可通过合理的加工工艺来解决。我现在几款众筹茶的工艺思路就是：当下即可品饮，久藏亦有惊艳。新茶独具的清香老茶是没有的，老茶的醇和也不是人人都喜欢、更不是必要条件，新茶工艺改进口感大幅提升，大规模品饮基础就有了，老茶越来越小众从口感层面来讲就是趋势。

之前初制工艺的简陋导致很多茶存放至今也不好喝，垃圾茶放再久也是垃圾茶，这也是一大原因；部分商人的仓储导向导致大量老茶湿仓存放，和很多其他原因存放不当的老茶混杂在正常仓储的老茶里面，导致老茶的整体品质堪忧，仓储是另一大原因。新生代愿意尝鲜，愿意不停有概念来触动，也是一大外因，部分新茶比老茶贵就非常合理，也是事实。越陈越香是之前普洱茶的最大动能，但也使存茶与真正消费倒挂，存茶的人越来越多，量越来越大。有人估计十年不产普洱茶也消耗不完，已经到了必须正视的时候了。当大量的老茶囤商看不到希望，争相出货，就是老茶崩盘之时；当然，部分品质好存世少的老茶不在此列。

越陈或许越香，新茶或许也好喝，没有对错，有的只是你的选择——这是消费者的选择，当然，也是市场的选择：最好尊重这个选择！

文章为原创，图片来源于网络。

作者为51普洱网CEO吕建锋，后月众筹茶的发起人。